Arvaikheer - Ulan Bator, MN

Sim, foi um sonho, a etapa off-road de Arvaikheer a Kharkhorin. Nenhum outro veículo, colinas suaves, campos já quase de um verde viçoso. Vamos perdendo altitude, ainda em quase 1.000 metros, e a paisagem fica mais macia e plana. Em Kharkhorin damos uma volta, comemos e seguimos pelo asfalto até um acampamento de turistas que nos recomendaram, onde se dorme em iurtas.

Um erro
Já tínhamos feito isso na viagem anterior, e fizemos de novo: dar ouvidos a outros turistas. Erro número um. O acampamento: uma casa de madeira, em volta umas 40 iurtas e camelos esperando para serem levados a passear por uma ou duas horas. Phil e eu estranhamos desde o começo. Afinal, não somos turistas comuns. Não viajo até a Mongólia para procurar, no meio de um monte de turistas, o que há de mais parecido com a minha casa. Então seguimos em frente, de cabeça erguida. Erro número dois? Aguarde.

Hospitalidade mongol
Porque de repente meu estômago começou a roncar de um jeito estranho. Fome, pensei, e paramos numa fileira de casas à beira da estrada. Em volta: nada. De fato, achei uma loja. Água, amendoins, pão. E na hora de pagar, tudo girou. Então me deitei. Ali mesmo, onde eu estava. Depois de uns dez minutos achei que já dava, e levei as compras até Phil e as motos. Mal consegui contar a ele o que tinha acontecido e já estava deitada de novo. Só tontura, nada mais. Sério. Decidimos acampar na estepe, por conta própria, na primeira oportunidade; um hotel na próxima cidade já não estava mais ao meu alcance. Mal partimos, o capacete ficou apertado demais, quente, frio, quente. De algum jeito cheguei ao acostamento, estacionei a KTM e me agachei. De capacete e luvas. O intestino. Ei, Jasmin, então essa é a liberdade da estepe?
Eu não estava deitada nem dois minutos à sombra da minha moto quando apareceu um jovem mongol e me ofereceu a iurta dele para descansar. Aceitei agradecida e me arrastei os poucos metros até lá, com pausas para deitar. Depois fiquei ali, esperando. O quê? Não faço ideia. Eu só estava feliz com a sombra, a cama e as pessoas ao meu redor. Morta de cansaço, mas pelo menos sem tontura deitada.
Phil fez tudo. Trouxe as motos até a iurta (um mongol pilotou a minha, segundo Phil com um sorrisão enorme!), negociou com as pessoas queridas, cada vez mais numerosas, que pudéssemos acampar ao lado da iurta deles, carregou a bagagem toda e montou a barraca com quatro, cinco mongóis. De vez em quando aparecia, segurava minha mão e dava coragem aos dois. Meu herói. As mulheres cuidavam de mim, o pai vinha ver como eu estava o tempo todo.
Em algum momento passei muito mal. Diarreia e tontura eu conheço, isso não me deixa nervosa: deitar, duas a quatro horas, passou. Mas enjoo? Como é que se vomita mesmo? Funcionou. E foi uma bênção. Diante da família inteira reunida. Hospitalidade mongol significa isto: você nunca está sozinha, nem nessa hora. Depois melhorou. Fraca, mas sem tontura e sem enjoo.
Demos ao filho adulto os nossos pneus novos, sem uso, e ele ficou muito contente. A família tem uma borracharia aberta 24 horas. Os pneus não poderiam ter ido parar em lugar melhor. O filho nos trouxe café e perguntava sem parar como eu estava. Só me deixaram ir para a minha própria barraca quando o sol se pôs e lá dentro já não estava mais quente que na iurta deles. Cuidado com termômetro. Depois de uma boa noite, seguimos viagem no dia seguinte. Muitas pausas, mas foi.

Afinal, não foi erro?
O fato é que, até Ulan Bator, não apareceu mais nenhuma vila maior, nenhum hotel, nada. Quando me dei conta disso, fiquei ainda mais grata àquela família que nos acolheu sem discussão alguma. De manhã eu tinha agradecido de coração e me despedido; de Ulan Bator mandei mais um abraço carinhoso. Se tivéssemos dormido no acampamento dos camelos, eu jamais teria conhecido essas pessoas. Às vezes o segundo erro é a correção do primeiro.

Ulan Bator
Sim, admito: os últimos 260 km até Ulan Bator não foram moleza. Curtir? Nem pensar. Em todos os mapas o trecho é asfaltado do começo ao fim. Na estrada, não. Mais de 100 km de obra: areia funda, buracos, troca de pista sem fim. Planejadas, três horas; foram quase cinco. E o curioso: quanto mais o dia avançava, melhor eu ficava. Alguma coisa simplesmente tinha de sair, e agora tinha saído. A cada refeição eu ficava mais forte.
Em Ulan Bator, Phil achou o caminho até o centro como se já tivesse estado aqui dez vezes. O hotel, bom, simpático, bonito, limpo, tudo ao mesmo tempo, encontramos de primeira.
Phil e eu estamos felizes da vida! Conseguimos: off-road pela Mongólia, com muitas experiências maravilhosas na bagagem. A viagem é um sucesso até agora, e eu (quase) não trocaria nada. O que é o "quase", vocês já sabem.
Ulan Bator é grande, cheia de gente e de carros, com um pulso forte. O sol castiga dia após dia com bons 30 graus, o ar é arenoso, sombra é artigo raro. Exploramos a cidade como sempre: tendo o que fazer. Despachar as motos, conseguir passagens aéreas, comer bem e muito (continua difícil) e, para mim inegociável, fazer compras.
Aqui também achamos o nosso anjo: Buyankishig. Ele trabalha na Tuushin, a transportadora com a qual as KTMs vão viajar. Muito além do serviço habitual, ele ajuda no transporte, mostra a cidade e vai conosco ao mercado.
E quando os mongóis conquistaram, no judô olímpico, a sua primeiríssima medalha de ouro, comemoramos junto. Buyankishig está radiante. "Today we are very happy!" Nós também.