Arvaikheer - Oulan-Bator, MN

Oui, elle était un rêve, l'étape hors piste d'Arvaikheer à Kharkhorin. Pas d'autres véhicules, des collines douces, des prairies presque vraiment vertes et grasses. Nous perdons de l'altitude, nous sommes encore à un peu moins de 1 000 mètres, le paysage devient plus doux et plus plat. À Kharkhorin, nous jetons un œil, mangeons, puis poursuivons sur le bitume jusqu'à un camp touristique qu'on nous a recommandé, où l'on peut dormir en yourte.

Une erreur
Nous l'avions déjà fait lors du dernier voyage, et nous l'avons refait : écouter les autres touristes. Erreur numéro un. Le camp : une maison en bois, environ 40 yourtes tout autour et des chameaux qui attendaient d'être promenés une heure ou deux. Phil et moi avons trouvé ça bizarre dès le début. Nous ne sommes tout simplement pas des touristes moyens. Je ne vais pas jusqu'en Mongolie pour y chercher, entourée de touristes, ce qui ressemble le plus à la maison. Alors nous avons continué, la tête haute. Erreur numéro deux ? Patience.

L'hospitalité mongole
Car soudain, mon estomac s'est mis à gargouiller bizarrement. La faim, ai-je pensé, et nous nous sommes arrêtés devant une rangée de maisons au bord de la route. Tout autour : rien. J'ai bel et bien trouvé une boutique. De l'eau, des cacahuètes, du pain. Et en payant, la tête m'a tourné. Alors je me suis couchée. Là où je me trouvais. Au bout de dix minutes environ, j'ai estimé que ça allait et j'ai porté mes achats jusqu'à Phil et aux motos. J'ai à peine eu le temps de lui raconter ce qui s'était passé que j'étais de nouveau allongée. Juste des vertiges, rien d'autre. Promis. Nous avons décidé, à la première occasion, de filer dans la steppe pour camper sauvage, un hôtel au prochain village n'était plus envisageable. À peine repartis, mon casque est devenu horriblement serré, chaud, froid, chaud. Je ne sais comment, j'ai atteint le bord de la route, posé la KTM et me suis accroupie. Avec le casque et les gants. Les intestins. Hé Jasmin, c'est donc ça, la liberté de la steppe ?
Je n'étais pas allongée depuis deux minutes à l'ombre de ma moto qu'un jeune Mongol était là, m'offrant sa yourte pour me reposer. J'ai accepté avec gratitude et me suis traînée sur les quelques mètres, avec des pauses couchée. Puis je suis restée là, à attendre. Quoi ? Aucune idée. J'étais simplement contente d'avoir l'ombre, le lit et les gens autour de moi. Morte de fatigue, mais au moins sans vertiges en position allongée.
Phil a tout fait. Il a amené les motos près de la yourte (un Mongol a conduit la mienne, d'après Phil avec un sourire jusqu'aux oreilles !), négocié avec les braves gens qui arrivaient de plus en plus nombreux le droit de planter la tente à côté de leur yourte, trimballé tous les bagages et monté la tente avec quatre ou cinq Mongols. Entre-temps, il revenait sans cesse, me tenait la main et nous donnait du courage à tous les deux. Mon héros. Les femmes s'occupaient de moi, le père venait régulièrement voir comment j'allais.
À un moment, j'ai été prise d'une nausée totale. La diarrhée et les vertiges, je connais, cela ne m'inquiète pas : s'allonger, deux à quatre heures, et c'est fini. Mais la nausée ? Comment fonctionne au juste le vomissement ? Ça a fonctionné. Et ça a fait un bien fou. Devant toute la famille réunie. L'hospitalité mongole, c'est ça : on n'est jamais seul, pas même pour ça. Ensuite, ça allait mieux. Faible, mais plus de vertiges ni de nausée.
Nous avons offert au fils adulte nos pneus neufs, jamais utilisés, et il était ravi. La famille tient un atelier de changement de pneus, ouvert 24 heures sur 24. Ils ne pouvaient pas tomber mieux. Le fils nous a apporté du café et n'a cessé de demander comment j'allais. Je n'ai eu le droit d'aller dans ma propre tente qu'au coucher du soleil, quand il n'y faisait pas plus chaud que dans leur yourte. La sollicitude, thermomètre en main. Après une bonne nuit, nous avons continué le lendemain. Beaucoup de pauses, mais ça roulait.

Finalement pas une erreur ?
Le fait est que jusqu'à Oulan-Bator, il n'y avait plus de village important, plus d'hôtel, rien. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai été encore bien plus reconnaissante envers cette famille qui nous avait accueillis sans la moindre discussion. Le matin, je l'avais chaleureusement remerciée avant de dire au revoir, et d'Oulan-Bator, j'ai encore envoyé un petit mot. Si nous avions dormi au camp, chez les chameaux, je n'aurais jamais connu ces gens. Parfois, la deuxième erreur est la correction de la première.

Oulan-Bator
Oui, je l'avoue : les 260 derniers km jusqu'à Oulan-Bator n'ont pas été une partie de plaisir. Profiter ? Hors de question. Sur toutes les cartes, le tronçon est goudronné de bout en bout. Sur la route, non. Plus de 100 km de chantier : sable profond, nids-de-poule, changements de voie sans fin. Trois heures prévues, presque cinq au final. Et le plus fou : plus la journée avançait, mieux je me sentais. Il fallait que quelque chose sorte, et c'était maintenant sorti. À chaque repas, je reprenais des forces.
À Oulan-Bator, Phil a trouvé le chemin du centre comme s'il y était déjà venu dix fois. L'hôtel, bien, sympa, joli, propre, tout à la fois, nous l'avons trouvé du premier coup.
Phil et moi sommes totalement heureux ! Nous y sommes arrivés : hors piste à travers la Mongolie, plus riches de nombreux moments merveilleux. Le voyage est à ce jour une réussite, et je ne voudrais (presque) rien en retrancher. Ce "presque", vous savez maintenant ce que c'est.
Oulan-Bator est grande, pleine de monde et de voitures, avec un pouls puissant. Le soleil tape jour après jour par plus de 30 degrés, l'air est sableux, l'ombre est une denrée rare. Nous explorons la ville comme toujours : en ayant de quoi nous occuper. Expédier les motos, se procurer les billets d'avion, manger bien et beaucoup (toujours aussi difficile) et, non négociable pour moi, faire du shopping.
Ici aussi, nous avons trouvé notre ange : Buyankishig. Il travaille chez Tuushin, la société de fret avec laquelle les KTM voyageront. Bien au-delà du service habituel, il nous aide pour le transport, nous montre la ville et nous emmène au marché.
Et quand les Mongols ont décroché aux Jeux olympiques leur toute première médaille d'or en judo, nous avons exulté avec eux. Buyankishig rayonne. "Today we are very happy!" Nous aussi.