Arvaikheer - Ulan Bator, MN

Sì, è stata un sogno, la tappa offroad da Arvaikheer a Kharkhorin. Nessun altro veicolo, dolci colline, prati già quasi davvero rigogliosi e verdi. Perdiamo quota, siamo ancora a poco meno di 1000 metri, il paesaggio si fa più morbido e pianeggiante. A Kharkhorin diamo un'occhiata in giro, mangiamo e proseguiamo su asfalto verso un campo turistico che ci hanno consigliato, dove si dorme nelle yurte.

Un errore
L'avevamo già fatto nell'ultimo viaggio e l'abbiamo rifatto: dare retta agli altri turisti. Errore numero uno. Il campo: una casa di legno, intorno una quarantina di yurte e cammelli in attesa di essere portati a spasso per una o due ore. A Phil e a me è sembrato strano fin dall'inizio. Non siamo turisti medi, ecco. Non vado fino in Mongolia per cercare, insieme a una masnada di turisti, ciò che somiglia di più a casa. Così siamo ripartiti, a testa alta. Errore numero due? Aspettate e vedrete.

Ospitalità mongola
Perché all'improvviso il mio stomaco ha cominciato a borbottare in modo strano. Fame, ho pensato, e ci siamo fermati presso una fila di case sul ciglio della strada. Intorno: il nulla. Ho trovato davvero un negozio. Acqua, noccioline, pane. E mentre pagavo mi è girata la testa. Allora mi sono sdraiata. Esattamente dove mi trovavo. Dopo una decina di minuti mi è sembrato che andasse già meglio e ho portato la spesa da Phil e dalle moto. Ho fatto appena in tempo a raccontargli cos'era successo che mi sono già ritrovata di nuovo a terra. Solo capogiri, nient'altro. Davvero. Abbiamo deciso di entrare nella steppa alla prima occasione e di accamparci in libertà, un albergo nel paese successivo non rientrava più nelle nostre possibilità. Appena ripartiti, il casco è diventato estremamente stretto, caldo, freddo, caldo. In qualche modo sono arrivata al bordo della strada, ho messo giù la KTM e mi sono accovacciata. Con casco e guanti. L'intestino. Ehi Jasmin, questa sarebbe la libertà della steppa?
Non ero ancora sdraiata da due minuti all'ombra della mia moto che era lì un giovane mongolo a offrirmi la sua yurta per riposare. Ho accettato ringraziando e mi sono trascinata per quei pochi metri, con pause da sdraiata. Poi sono rimasta lì ad aspettare. Cosa? Non ne ho idea. Ero semplicemente contenta dell'ombra, del letto e delle persone intorno a me. Stanca morta, ma almeno da sdraiata senza capogiri.
Phil ha fatto tutto lui. Ha portato le moto alla yurta (un mongolo ha guidato la mia, a detta di Phil con un sorrisone enorme!), ha trattato con quelle care persone, sempre più numerose, per poter piantare la tenda accanto alla loro yurta, ha trasportato tutto il bagaglio e con quattro, cinque mongoli ha montato la tenda. Ogni tanto veniva da me, mi teneva la mano e faceva coraggio a tutti e due. Il mio eroe. Le donne si prendevano cura di me, il padre passava a controllarmi di continuo.
A un certo punto mi sono sentita malissimo. Diarrea e capogiri li conosco, non mi mettono in agitazione: sdraiarsi, due-quattro ore, passa. Ma la nausea? Come funziona, in fondo, il vomito? Ha funzionato. Ed è stata una benedizione. Davanti all'intera famiglia riunita. L'ospitalità mongola significa proprio questo: non si è mai soli, nemmeno in quel momento. Dopo è andata meglio. Debole, ma niente più capogiri né nausea.
Al figlio adulto abbiamo regalato i nostri pneumatici nuovi, mai usati, e lui era felicissimo. La famiglia gestisce un'officina gommista aperta 24 ore su 24. Meglio di così le gomme non potevano finire. Il figlio ci ha portato il caffè e continuava a chiedere come stessi. Nella mia tenda mi hanno lasciata entrare solo quando il sole è tramontato e dentro non faceva più caldo che nella loro yurta. Premura con termometro. Dopo una buona notte il giorno dopo siamo ripartiti. Molte pause, ma si andava.

Forse non era un errore?
Il fatto è che fino a Ulan Bator non c'era più nessun villaggio importante, nessun albergo, niente. Quando me ne sono resa conto, sono stata ancora più grata a quella famiglia che ci aveva accolti senza alcuna discussione. La mattina li avevo ringraziati di cuore e salutati, e da Ulan Bator ho mandato ancora un caro saluto. Se avessimo dormito nel campo tra i cammelli, non avrei mai conosciuto quelle persone. A volte il secondo errore è la correzione del primo.

Ulan Bator
Sì, lo ammetto: gli ultimi 260 km fino a Ulan Bator non sono stati una passeggiata. Godersela? Neanche per sogno. Su tutte le carte il percorso è asfaltato per intero. Sulla strada no. Oltre 100 km di cantiere: sabbia profonda, buche, infiniti cambi di corsia. Ne erano previste tre ore, ne sono servite quasi cinque. E la cosa pazzesca: più la giornata si allungava, meglio stavo. Qualcosa doveva semplicemente uscire, e ormai era fuori. A ogni pasto mi sentivo più forte.
A Ulan Bator Phil ha trovato la strada per il centro come se ci fosse già stato dieci volte. L'albergo, buono, carino, bello, pulito, tutto insieme, l'abbiamo trovato al primo colpo.
Phil e io siamo felicissimi! Ce l'abbiamo fatta: offroad attraverso la Mongolia, più ricchi di tante splendide esperienze. Il viaggio finora è un successo, e (quasi) non vorrei rinunciare a nulla. Cosa sia quel "quasi" ora lo sapete.
Ulan Bator è grande, piena di gente e di auto, con un battito forte. Il sole picchia giorno dopo giorno con una trentina di gradi, l'aria è sabbiosa, l'ombra scarseggia. Esploriamo la città come sempre: dandoci da fare. Spedire le moto, procurare i biglietti aerei, mangiare bene e tanto (ancora difficile) e, per me non negoziabile, fare shopping.
Anche qui abbiamo trovato il nostro angelo: Buyankishig. Lavora alla Tuushin, la società di trasporti con cui viaggeranno le KTM. Va ben oltre il normale servizio: ci aiuta con il trasporto, ci mostra la città e ci accompagna al mercato.
E quando i mongoli hanno vinto la loro primissima medaglia d'oro olimpica nel judo, abbiamo esultato con loro. Buyankishig è raggiante. "Today we are very happy!" Anche noi.