Arvaikheer - Ulan Bator, MN

Ja, sie war ein Traum, die Offroad-Etappe von Arvaikheer nach Kharkhorin. Keine anderen Fahrzeuge, sanfte Hügel, schon fast richtig satte, grüne Wiesen. Wir verlieren an Höhe, sind noch auf knapp 1000 Metern, die Landschaft wird weicher und flacher. In Kharkhorin schauen wir uns um, essen und fahren auf Asphalt weiter zu einem uns empfohlenen Touristencamp, wo man in Jurten schlafen kann.

Ein Fehler
Wir haben es schon auf der letzten Reise gemacht, und wir machten es wieder: auf andere Touristen hören. Fehler Nummer eins. Das Camp: ein Holzhaus, rundherum etwa 40 Jurten und Kamele, die darauf warteten, für ein, zwei Stunden ausgeführt zu werden. Phil und mir kam das von Anfang an komisch vor. Wir sind nun mal keine Durchschnittstouristen. Ich fahre doch nicht bis in die Mongolei, um dort mit lauter Touristen das zu suchen, was dem Zuhause am nächsten kommt. Also fuhren wir weiter, erhobenen Hauptes. Fehler Nummer zwei? Abwarten.

Mongolische Gastfreundschaft
Denn plötzlich rumpelte es komisch in meinem Magen. Hunger, dachte ich, und wir hielten bei einer Häuserzeile am Strassenrand. Rundherum: nichts. Tatsächlich fand ich einen Shop. Wasser, Nüssli, Brot. Und beim Bezahlen wurde mir sturm. Also legte ich mich hin. Genau dort, wo ich stand. Nach etwa zehn Minuten fand ich, jetzt gehe es schon, und trug den Einkauf zu Phil und den Motorrädern. Ich konnte ihm gerade noch erzählen, was passiert war, schon lag ich wieder. Nur schwindlig, sonst nichts. Ehrlich. Wir beschlossen, bei der nächsten Gelegenheit in die Steppe zu fahren und wild zu campen, ein Hotel im nächsten Ort lag nicht mehr drin. Kaum fuhren wir los, wurde mir der Helm extrem eng, heiss, kalt, heiss. Irgendwie schaffte ich es an den Strassenrand, stellte die KTM hin und ging in die Hocke. Mit Helm und Handschuhen. Der Darm. Hey Jasmin – das ist also die Freiheit der Steppe?
Ich lag noch keine zwei Minuten im Schatten meines Motorrads, da stand ein junger Mongole da und bot mir seine Jurte zum Ausruhen an. Dankend nahm ich an und schleppte mich die paar Meter hinüber, mit Liegepausen. Dann lag ich da und wartete. Worauf? Keine Ahnung. Ich war einfach froh um den Schatten, das Bett und die Menschen um mich herum. Todmüde, aber wenigstens im Liegen nicht schwindlig.
Phil hat alles gemacht. Er holte die Motorräder zur Jurte (ein Mongole fuhr meines, laut Phil mit einem Riesensmile!), handelte mit den lieben Menschen, die immer zahlreicher herbeikamen, aus, dass wir neben ihrer Jurte zelten durften, schleppte das ganze Gepäck und stellte mit vier, fünf Mongolen das Zelt auf. Zwischendurch kam er immer wieder, hielt meine Hand und sprach uns beiden Mut zu. Mein Held. Die Frauen kümmerten sich um mich, der Vater schaute immer wieder nach mir.
Irgendwann wurde mir total schlecht. Durchfall und Schwindel kenne ich, das macht mich nicht nervös: liegen, zwei bis vier Stunden, vorbei. Aber Übelkeit? Wie funktioniert eigentlich Erbrechen? Es hat funktioniert. Und es war eine Wohltat. Vor versammelter Familie. Mongolische Gastfreundschaft heisst eben: Man ist nie allein, auch nicht dabei. Danach ging es besser. Schwach, aber kein Schwindel und keine Übelkeit mehr.
Dem erwachsenen Sohn schenkten wir unsere neuen, ungebrauchten Pneus, und er freute sich sehr. Die Familie betreibt eine Pneuwechsel-Werkstatt, 24 Stunden geöffnet. Besser könnten die Pneus nicht landen. Der Sohn brachte uns Kaffee und fragte immer wieder, wie es mir gehe. Ins eigene Zelt durfte ich erst, als die Sonne unterging und es darin nicht mehr heisser war als in ihrer Jurte. Fürsorge mit Thermometer. Nach einer guten Nacht ging es am nächsten Tag weiter. Viele Pausen, aber es ging.

Doch kein Fehler?
Tatsache ist: Bis Ulan Bator kam kein grösseres Dorf mehr, kein Hotel, nichts. Als mir das klar wurde, war ich dieser Familie, die uns ohne jede Diskussion aufgenommen hatte, noch viel dankbarer. Am Morgen hatte ich mich herzlich bedankt und verabschiedet, aus Ulan Bator schickte ich nochmals einen lieben Gruss. Hätten wir im Camp bei den Kamelen geschlafen, ich hätte diese Menschen nie kennengelernt. Manchmal ist der zweite Fehler die Korrektur des ersten.

Ulan Bator
Ja, ich gebe es zu: Die letzten 260 km nach Ulan Bator waren kein Zuckerschlecken. Geniessen? Keine Rede. Auf allen Karten ist die Strecke durchgehend asphaltiert. Auf der Strasse nicht. Über 100 km Baustelle: tiefer Sand, Schlaglöcher, endloses Spurwechseln. Geplant waren drei Stunden, es wurden fast fünf. Und das Verrückte: Je länger der Tag, desto besser ging es mir. Irgendetwas musste einfach raus, und jetzt war es draussen. Mit jeder Mahlzeit wurde ich stärker.
In Ulan Bator fand Phil den Weg ins Zentrum, als wäre er schon zehnmal hier gewesen. Das Hotel – gut, nett, schön, sauber, alles auf einmal – fanden wir auf Anhieb.
Phil und ich sind total glücklich! Wir haben es geschafft: offroad durch die Mongolei, um viele wunderbare Erlebnisse reicher. Die Reise ist bis heute ein Erfolg, und ich möchte (fast) nichts missen. Was das "fast" ist, wisst ihr jetzt.
Ulan Bator ist gross, voller Menschen und Autos, mit einem starken Puls. Die Sonne brennt Tag für Tag mit gut 30 Grad, die Luft ist sandig, Schatten ist Mangelware. Wir erkunden die Stadt wie immer: indem wir zu tun haben. Motorräder verfrachten, Flugtickets besorgen, gut und viel essen (nach wie vor schwierig) und – für mich nicht verhandelbar – shoppen.
Auch hier haben wir unseren Engel gefunden: Buyankishig. Er arbeitet bei Tuushin, der Frachtgesellschaft, mit der die KTMs reisen werden. Weit über den üblichen Service hinaus hilft er beim Transport, zeigt uns die Stadt und geht mit uns auf den Markt.
Und als die Mongolen an der Olympiade im Judo ihre allererste Goldmedaille holten, jubelten wir mit. Buyankishig strahlt. "Today we are very happy!" Wir auch.