110 Kilometer in Laos

Hallo Emil, Patrick und Marcel
Heute wärt ihr sicher stolz auf mich gewesen, denn heute habe ich die KTM-Fahne in Laos gehisst. Der Honda-Fahrer schaute auf meine 530 EXC und meinte: „Du kannst das in drei Stunden machen.“ Auf drei Stunden hatte ich aber überhaupt keine Lust. Ich war schon über drei Stunden gefahren und von den vielen Lastwagen und Bussen, die ich auf den Schotterabschnitten gekreuzt und überholt hatte, mächtig eingestaubt worden. Zudem drohte das Licht auszugehen, die Sonne verschwand immer öfter hinter dem nächsten Hügel. Da stand ich also am Ende des Asphalts, vor mir 110 Kilometer Schotterpiste, 30 davon „ziemlich schlecht“. Immerhin verirren sich nur wenige Leute hier hinauf in den Norden von Laos, also sicher weniger Staub. Wenigstens vor mir. Was dann kam, war reiner Spass. Hunderte von Kurven um und über bewaldete Hügel, ein kleiner Pass nach dem anderen, durch Bergdörfer und entlang von Flüssen und Bächen. Meist sehr steinig, manchmal übersät mit groben Brocken wie in einem Bachbett, die Kurven ausgewaschen und voll tiefem Staub. Selten verlief die Strecke länger als 150 Meter geradeaus, und eigentlich ging es immer hinauf oder hinunter. Und die EXC lief wie ein Traum. Das Fahrwerk steckt schlichtweg alles weg, und das Gepäck – ich habe nicht mehr viel dabei, vielleicht 15 Kilo – ist kaum zu spüren. Zweimal brachen mir in einer Kurve Heck und Vorderrad gleichzeitig aus; für diese Bedingungen sind es halt auch nicht die richtigen Reifen. Ich lag so schräg, dass ich beide Male dachte: Das war es jetzt. Doch sobald wieder irgendwie Haftung da war, ging es zack zurück in die Spur, kein Verwinden, kein Aufschaukeln. Als ich nach etwa zwei Stunden am Ziel war, habe ich nur in mich hineingegrinst: Nicht nur die Wüste ist orange, jetzt hat auch der Dschungel eine andere Farbe. Das Lob gebe ich aber ehrlich an die EXC weiter. Ich fahre ja nicht über Nacht besser als vorher – das Motorrad ist einfach besser. Eine Erkenntnis, die dem Ego weniger schmeichelt als dem Fahrwerk. Unstoppable.

Hallo Robin, Jael, Severin, Sky, Til, Amadea und Gian-Luca
Jetzt bin ich in einem Land, das noch weiter weg ist von zu Hause. Wie unser Land hat auch dieses Land keinen Strand am Meer, sondern nur andere Länder rund um sich herum. Und es hat, wie da, wo wir wohnen, ganz viele Berge. Die Berge hier sind aber nicht so hoch, dafür sind sie alle vom Tal bis zur Spitze mit Wald bewachsen. Heute bin ich auf einer Strasse gefahren, die war nicht einmal mehr geteert, also nicht so schön flach. Mehr wie ein Bach, einfach ohne Wasser, also mit ganz vielen Steinen. Manchmal ist das Fahren auf diesen Strassen ganz schwierig, denn ich muss immer aufpassen, dass ich nicht umfalle. Und wenn ich am Abend fertig bin mit Herumfahren, bin ich ganz glücklich, dass ich nicht umgefallen bin. Dieses Gefühl ist schön, und es ist ein Grund, warum ich überhaupt mit dem Motorrad so weit weggehe. Die Kinder hier können auf diesen Strassen nicht mit Rollschuhen oder einem Rollbrett fahren. Mit den kleinen Rädern geht das nicht gut, und sowieso geht es immer ganz steil hinauf oder ganz steil hinunter. Aber Kinder hat es natürlich schon. Sogar ganz viele! Und sie sitzen nicht einfach traurig da, sondern spielen andere Sachen. Sie wohnen mit ihren Eltern in kleinen Häuschen aus Holz, die auf Stelzen stehen, so dass man nur über eine Leiter oder eine Treppe hineinkommt. Weil die Häuser nicht so gross sind, sind die Menschen meistens draussen, solange es hell ist. Die Erwachsenen sind fast alle Bauern und pflanzen Reis, und die Kinder spielen mit alten Reifen oder machen ein Spiel mit Steinen. Dabei werfen sie kleine Steine zu einem grossen Stein. Wessen kleiner Stein am nächsten beim grossen liegt, der gewinnt. Und wenn alle immer treffen, gehen sie einfach ein paar Schritte weiter weg, dann wird es schwieriger. Durch die Dörfer fahre ich immer ganz langsam, weil es auf der Strasse ganz viele Hühner und Enten hat, kleine Schweine, Hunde und manchmal grosse Büffel. Die sehen fast aus wie Kühe, nur sind sie alle schwarz und haben komische Hörner. Vor allem die Hühner erschrecken manchmal furchtbar fest, wenn ich mit meinem orangen Motorrad daherkomme. Dann rennen sie einfach über die Strasse, und ich muss fest bremsen, um kein Huhn zu überfahren. Wenn ich in einem Dorf anhalte, gucken mich die Leute am Anfang komisch an, und ich gucke sie komisch an. Denn sie sehen schon anders aus als die Leute bei uns. Und weil das Land so weit weg ist, kommen nicht viele wie ich zu ihnen. Also finden sie mich schon etwas seltsam – und ehrlich gesagt, mit dem Staub im Gesicht bin ich das wohl auch. Und weil der Weg zu uns für sie genauso weit ist, kommen auch nicht viele von ihnen zu uns. Darum stehen wir so da und gucken uns an. Meistens lächle ich dann, damit sie wissen, dass ich nett bin und ihnen nichts wegnehme. Dann lächeln sie auch, und ich weiss, dass sie auch nett sind und mir nichts wegnehmen. Denn reden kann ich nicht mit ihnen. Wenn ich rede, verstehen sie kein Wort, und wenn sie reden, verstehe ich kein Wort! Das ist manchmal ganz lustig, wenn ich etwas kaufen oder irgendwo schlafen möchte. Dann mache ich Zeichen mit den Händen, oder ich zeichne etwas mit einem Stift auf ein Stück Papier. Ich zeichne zum Beispiel eine Flasche, und dann wissen sie, dass ich Wasser kaufen möchte. Bis jetzt hat das immer funktioniert, ich musste noch nie draussen übernachten. Weil ich wissen möchte, wo überall Menschen wohnen, wie sie dort aussehen und wie sie dort sprechen, darum fahre ich so gerne mit dem Motorrad herum. Jetzt kommt ja bald Weihnachten, dann hast du Geburtstag, dann wird es wieder viel länger hell und ganz heiss. Und dann komme ich schon wieder zurück! Wir schlecken dann ein Glace, und ich erzähle die Geschichte von den Gummibäumen und dem Elefanten auf der Strasse. Ich freue mich jetzt schon ganz fest!

Liebe Jazz
Der Grenzübertritt von Chiang Khong in Thailand nach Houai Xay verlief problemlos. Weil der Parkplatz des Zollgeländes an einem ganz anderen Ort liegt als das Büro, hat sich niemand um das Fahrzeug gekümmert. Carnet abstempeln und gut ist. Die ersten 200 Kilometer nach Luang Nam Tha sind tatsächlich praktisch durchgehend asphaltiert. Die Landschaft ist hügelig, mit vielen Gummibaum- und Kaffeeplantagen. Produktionsanlagen und Minen sind ausschliesslich in chinesischer Schrift angeschrieben. Im Ort dann so etwas wie eine Flut von Rucksacktouristen. Der drei Jahre alte Reiseführer ist von der Gegenwart schon überholt, Guest Houses schiessen wie Pilze aus dem Boden. Übertriebenen Komfort darf man trotzdem nicht erwarten. Im Vergleich zu Thailand oder Malaysia ist der Standard bedeutend tiefer, eine warme Dusche ist schon das obere Ende des Angebots. Seit der Grenze bin ich mit einem französischen Amerikaner unterwegs, der seit einem Jahr mit seinem Geländewagen in der Welt herumtingelt (transworldexpedition.com). Auch ihm ist das Verhältnis von Touristen zu Einheimischen etwas zu hoch – was zwei Touristen natürlich besonders glaubwürdig beklagen –, und wir beschliessen, in den angeblich selten besuchten Norden zu fahren. Zuerst ging es zwei Stunden über teils asphaltierte, teils geschobene Piste bis zur Verzweigung in Oudom Xay. Weihnachtliche Gefühle kamen auf, denn wegen des vielen Verkehrs und der unglaublich staubigen Schotterabschnitte sah ich bald aus wie der Weihnachtsmann. Aber die ersten Schotterkilometer haben Spass gemacht, die Strasse war eigentlich in gutem Zustand. Die zahlreichen Touristen, die sich mit dem Mountainbike über die Pässe quälen, tun ihrer Lunge allerdings bestimmt keinen Gefallen. Wenn ich ein Fahrzeug kreuzen musste, gab ich vorher etwas Gas, um im Moment, in dem ich für Sekunden komplett in die dicke Staubwolke eintauche, die Klappe zu schliessen, damit die KTM nicht auch noch gross Luft ansaugt. Beim Überholen – und weil Busse und Lastwagen sehr langsam fahren, kam das oft vor – gab es immer wieder diese eklige Situation: Du fährst in der Staubwolke mit, bis du irgendwann den Moment erwischst, in dem du genug Sicht und Strecke hast, um vorbeizuziehen. In Oudom Xay führt die Hauptstrasse weiter, irgendwann bis in die Hauptstadt. Wir sind links abgebogen und noch eine Stunde auf Asphalt gefahren, ein wunderbarer Weg durch grüne Täler und kleine Dörfer, schmal, gewunden, mit wenig Verkehr, bis zu einem Dorf mit einer Brücke. Da er mit seinem grossen Wagen in den vielen Kurven einiges gemütlicher unterwegs ist, habe ich immer wieder Zeit für eine Pause. In diesem Dorf kaufte ich also Wasser und ass meine letzten zwei Scheiben dunkles Brot. Gleich nach der Brücke zweigt eine Gravel-Road links ab, und vor dir liegen 110 Kilometer Schotterpiste. Mit der EXC hat mich diese Strasse richtig beflügelt. Genial, wie sich dieses Teil über die Steine jagen und in jeder Situation federleicht steuern lässt. Dabei war die Strecke keineswegs zu unterschätzen. Eine Kurve nach der anderen, immer wieder steile Passagen und vor allem übersät mit dicken Steinen; ich glaube, stellenweise war es früher ein gepflasterter Weg. Am ehesten lässt sich die Piste mit Etappen in den Anden Boliviens vergleichen, etwa der hinauf nach Sucre. Oder mit dem Matmata-Gebirge in Tunesien, oder als würde man ohne Unterbruch die Blue Nile Gorge hinauf- und hinunterfahren. Trotz der langen Fahrzeit war die Konzentration natürlich nochmals besonders hoch. Einfacher als etwa in der Mongolei war die Navigation. Es gab keinen Moment des Zweifels, ob man noch richtig ist, denn es gibt nur diesen einen breiten Weg. Alles andere sind schmale Pfade, die dazukommen oder wegführen. Aber sobald der Asphalt aufhört, taucht man in eine andere Welt ein. Die kleinen Dörfer, die sich alle paar Kilometer links und rechts der Strasse gruppieren, bestehen ganz aus Holzhütten auf Stelzen mit Stroh- oder Wellblechdach. Unglaublich viele Kinder draussen vor den Hütten, die jüngeren oft nackt. Immer wieder winken sie mir zu, wenn ich vorbeifahre. Die Eltern sind Bauern und arbeiten auf den Reisfeldern. In diesen Dörfern ist das moderne Leben noch nicht angekommen, viele dürften nicht einmal Strom haben. Übernachtet haben wir kurz vor dem Ende der Schotterpiste in einem etwas grösseren Ort an einem Fluss. Zwei kleine Staudämme aus Holz produzieren Strom für das Dorf, allerdings so wenig, dass nach Einbruch der Dunkelheit der Sternenhimmel leuchtet, wie ich das seit der Mongolei nicht mehr gesehen habe. Wunderschön. Manchmal braucht es offenbar wenig Strom, damit man viel sieht. Manchmal halte ich auch einfach in einem solchen Dorf an und steige ab. Die ersten Minuten muss man über sich ergehen lassen. Ich lächle und sage immer wieder freundlich „sawaji dii“, also „Guten Tag“. Man wird nie bedrängt, es wird immer eine angenehme Distanz eingehalten, und alles anfassen wollen sie auch nicht. Nach wenigen Minuten ist man nicht mehr interessant, und ich schaue dem Treiben zu, ohne gross beachtet zu werden. Einige Jungs schrauben an einem Moped herum und rauchen Opium. Traditionell gekleidete Frauen schnattern und warten auf den nächsten Bus, um dessen Passagieren alles anzubieten, von Gemüse bis zu Kunsthandwerk in Form von kleinen Ketten.

Die Versorgungslage ist nicht einfach. Geschlafen haben wir auf zwei Matratzen am Boden, Plumpsklo, kein fliessendes Wasser. Trinkwasser in Flaschen gibt es aber überall genug, sagen wir: sobald es auch Steinhäuser und Mobilfunkmasten hat. Dort gibt es in der Regel auch mindestens einen Laden mit Kühlschrank: Süssgetränke und Chips in allen Varianten, Fertignudeln und natürlich kübelweise Bier und Zigaretten. Aber sonst? Schwierig. Brot gibt es überhaupt keines. Ein wenig Gemüse und kleine Früchte wie diese leckeren Mini-Mandarinen, die wir schon in Südthailand hatten. Die Auswahl ist sehr spärlich, nicht einmal Nüsse habe ich bis jetzt gefunden. Unterwegs kann ich auf süsse Cracker zurückgreifen, für dich wäre es hier ohne Kochen aber schwierig geworden. In den Restaurants wird kombiniert: Nudeln, Reis, Gemüse (das grüne Lattichzeugs oder was es ist), Schwein, Huhn, Tofu, manchmal Fisch. Auch hier drängt sich der Vergleich mit der Mongolei auf. Es gibt so wenig zu kaufen, dass man überaus dankbar ist, überhaupt etwas Warmes zu essen zu bekommen. Aber Hand aufs Herz und ohne Pathos: Besonders fein ist es nicht. Nicht im Vergleich zu Thailand oder Malaysia. Es ist das Erlebnis, das Bewusstsein, es bis in diese Ecke der Welt geschafft zu haben, das einen nicht auf den Gedanken kommen lässt, eigentlich sei es zu teuer. Man bezahlt hier wohl weniger für das Essen als für den Ort, an dem man es isst. Aber dann ist da ja noch Nicolas, der Franzose. Der hat seine Karre bis unter die Decke gefüllt, mit Kühlschrank und grossen Schubladen voller Esswaren. Direkt vor dem Hotel stellt er seinen grossen Tisch auf, richtet den Benzinkocher ein und braut uns einen italienischen Kaffee, serviert mit dunklem Toastbrot und Butter… So viel zum Abenteurer mit 15 Kilo Gepäck. Hier oben ist eine Sackgasse. Morgen fahren wir zurück in dichter besiedelte Gebiete, danach trennen sich unsere Wege. Und in einigen Tagen fahre ich in eine Stadt, über die im Reiseführer sogar ein Abschnitt „Bäckereien“ steht!