Do not mix drinking and driving

Mysore, drei Tage. Sightseeing (Mysore Palace), Shopping (Seidensaris) und eine Stippvisite beim Royal-Enfield-Händler, wo meine RE von ihren kleinen Ausrutscherblessuren kuriert wurde. Den Rest der Zeit liefen wir uns in den Strassen dieser grossen Stadt die Füsse platt und schauten den Menschen bei ihrem Alltag zu.

Dann ging es nach Norden. Und es wurde ländlicher. Ärmer. Und (noch) schmutziger. Essen, Sicherheit und Betten wurden rar. Ich war müde, die Etappen zu lang, und plötzlich hatte ich genug von Indien (siehe «Scheiss Indien?»). Meine Verdauung streikte seit Tagen, und sogar Philipp, der eiserne, hatte diesbezüglich seine Krämpfe. Also: Kommando zurück. Wir änderten die Himmelsrichtung und passten Tempo, Etappen und Planung dem Land und unserer Verfassung an. Die ganzen Lonely-Planet-Unterlagen flogen über Bord, schwuppdiwupp. Ab jetzt hörten wir wieder auf unsere eigene Erfahrung, unser Gefühl, unseren Bauch – auch wenn der gerade nicht der zuverlässigste Ratgeber war. Den Rest besorgten drei Tage und Nächte in Bangalore, der Hauptstadt von Karnataka: modern, Weltstadt, Einkaufsmalls, Hotel mit internationalem Standard. Unser Programm dort? Viel essen, etwas spazieren, viel reden. Sonst nichts. Herrlich! Die knapp 2000 km kamen nochmals hoch und entlockten mir Schmunzeln, Staunen, Gänsehaut, Kopfschütteln und einige Fragezeichen.

Ob auf dem Gemüsemarkt, an Baustellen, in kleinen Gassen, an grossen Kreiseln, auf der dreispurigen Autobahn oder in der Schlagloch-Pampa: Auf und an indischen Strassen gibt es für eine Europäerin immer etwas zu staunen. Ob ich das dann schön oder schrecklich finde, entscheidet ehrlich gesagt weniger Indien als meine Tagesform.

Nehmen wir die Esserei. Lektion eins: Wer Hunger hat, sucht hier kein Restaurant, sondern ein Hotel. Ein Hotel ist nämlich ein Resti. Wer schlafen will, sucht eine Lodge. Wer das verwechselt, bleibt hungrig oder müde. Lektion zwei: Alle drei Mahlzeiten sind warm, und das Grundnahrungsmittel im Süden ist – judihui – Reis. Gegessen wird öffentlich: von Schülern, Studenten, Männern jeden Alters und, am wenigsten beim Frühstück, auch von Frauen. Im Frühstücksresti geht es morgens zu wie im McDonald's an der Bahnhofstrasse über Mittag. Frühstück zwischen halb sechs und halb neun, Mittagessen zwischen 13 und 15 Uhr. Ab 17 Uhr dann Schlemmbetrieb: Die Schüler holen sich auf dem Heimweg schnell etwas Süsses, und am selben Stand trinken Studenten und Büroleute ihren Kaffee oder Tee. Gegen 22 Uhr das Nachtessen, soweit ich sehe die einzige Mahlzeit, die eher im engen Familienkreis zu Hause stattfindet.

5 Uhr. Südindien erwacht. Und wie: Fernseher und Radios dröhnen, Pfannen klappern, Kinder schreien, die erste Huperei setzt ein, Nachbarn unterhalten sich lautstark miteinander oder am Handy. Manchmal im Zimmer nebenan, meistens im Korridor direkt vor unserer Tür. Auf dem Land kommen noch die ohrenbetäubenden Lautsprechergebete dazu. 8 Uhr: Es wird ruhiger. Philipp und ich holen uns noch eine knappe Stunde Schlaf, bis uns Lärm, Hitze und der Ruf des Abenteuers endgültig aus den Betten werfen. 10 Uhr: Die Läden öffnen. Nicht alle. Handwerker machen von 12.30 bis ca. 15 Uhr Mittagspause und haben dafür abends locker bis 20 Uhr offen.
Eine Siesta? Fehlanzeige. Irgendein Laden ist immer offen (ausser nachts ab ca. 23 Uhr), auch am Sonntag, Büros vielleicht weniger. Papierkram erledigt man am frühen Abend. Zwischen 19 und 22 Uhr ist es oft erstaunlich ruhig, dann geben alle nochmals Vollgas wie am Morgen. Und um 23 Uhr, auch mitten im Fest: Schluss. Als hätte jemand den Stecker gezogen.

Unterdrückt leben die Frauen hier nicht, würde ich sagen (das hängt natürlich auch von der Religion ab). Klare Mann/Frau-Regeln gibt es trotzdem:
- Bei grossen Gesellschaften bilden Männer und Frauen getrennte Gruppen.
- Die Männergruppen sind ausgelassen, laut und verspielt. Sie singen, tanzen und johlen, vor allem die 20- bis 30-Jährigen. Ältere Männer bleiben auch in der Gruppe ruhig, gelassen, souverän.
- Frauengruppen, ob jung oder alt, verhalten sich ruhig und zumindest in der Öffentlichkeit wie ängstliche Herdentiere: Am wohlsten scheint Frau sich in der Mitte der eng stehenden Gruppe zu fühlen, geschützt vor den Blicken der Männer und anderer Lebewesen. Sie halten sich die Hand vors Gesicht, kichern versteckt und riskieren nur kurz und scheu einen Blick auf das, was um sie herum passiert. Im Botanischen Garten sah ich keine einzige Frau einen Baum berühren, über die Wiese rennen, schaukeln, auf einem Baumstrunk balancieren oder filmreif vor einem Blumenbusch fürs Handyfoto posieren. Die Männer? Taten alles davon. Mit Hingabe.
- Männer(gruppen) frühstücken oder essen viel öfter im Restaurant zu Mittag. Frauengruppen sehe ich kaum, und wenn, dann mit der Familie – an geschlechtergetrennten Tischen.
- Mädchen (bis etwa 6 Jahre) sind viel aufwendiger gekleidet als die Knaben, sprich kitschiger: kleine Prinzessinnen mit farbigen Kleidchen, viel Glitzer und nicht selten geschminkt.

Die drei grossen Religionsgruppen Südindiens (Christen, Moslems und Hindus) leben nahe beisammen, und es herrscht grosse Akzeptanz. Jedenfalls vordergründig, und so, wie ich das mitbekomme.

Hier herrscht noch wirklich freie Marktwirtschaft: Strassenhändler parkieren ihre Shops auf Rädern (Fahrrad, Mofa, Schubkarren) direkt auf dem Gehsteig vor einem Laden, sodass man kaum mehr hineinkommt. Und dann verkaufen beide Kaffee. Oder Schmuck. Oder Kleider. Hauptsache dasselbe. Das stört weder den Ladenbesitzer noch den Strassenverkäufer noch den Fussgänger. Und die Kühe schon gar nicht.

Was wir auf dem Land erleben, geht oft auf keine Kuhhaut. Weizendreschen zum Beispiel: Man breitet mitten auf der Hauptstrasse ein Flickwerk aus Jutesäcken aus, schüttet das Korn darauf und lässt den Verkehr arbeiten. Linienbus, Lastwagen, Ochsenkarren, Motorrad – alle dreschen mit, gratis. Zugegeben, nicht oft gesehen, aber ganz genau! Natürlich dominiert auf dem Land die Armut. Oder ist es eher «einfaches Leben»? Die Frage stelle ich mir immer öfter. Es ist bestimmt unheimlich hart, mit Muskelkraft (der eigenen und der der Tiere) all die Felder zu bestellen, jeden Tag Wasser heranzuschleppen, ohne TV und Internet auszukommen, einfach zu essen und nur wenige Nachbarn zu haben. Aber es stinkt nicht so grässlich nach Urin, Fäkalien, Erbrochenem, Abgasen und Fäulnis wie an manchen Orten in Städten und Dörfern. Niemand überfährt dich mehrmals täglich beinahe. Der Himmel ist smogfrei, und es hat Vögel, Blumen und Grün, so weit das Auge reicht. Wer ist da eigentlich arm?

Eines hat es aber auch aufs Land geschafft: das Handy! Alle haben eines, Frauen wie Männer, und alle brauchen es. Im Bus, am Steuer, beim Pflügen, beim Haareschneiden, auf dem Motorrad, auf dem Markt, im Restaurant, an der Rezeption, an der Tanke. Überall! Und da ist eines meiner Fragezeichen: Wieso um alles in der Welt bin ich, eine weisse Frau auf dem Töff mit vielleicht etwas unüblicher Frisur, eine solche Sensation, als käme ich direkt vom Mond? Diese Leute schauen fern, hören Radio, surfen im Internet, gehen ins Kino. Sie haben alles gesehen. Ausser mir, offenbar.

Philipp und ich haben wieder in unseren Rhythmus gefunden. Wir halten uns an wenige Regeln, dafür an unsere eigenen:
1. Essen suchen, bevor der Hunger kommt.
2. Hotel (sorry, Lodge!) suchen, bevor die Müdigkeit kommt.
3. Kurze Etappen (max. 100 km, ca. 3 h Fahrt).
Klingt banal. Ist es auch. Funktioniert trotzdem. So bleiben wir meistens fit und ausgeschlafen genug, um Indien und seine Menschen als das wahrzunehmen, was es für mich ist und bleibt: fremd.
Und genau deshalb macht es mir wieder richtig Spass, auf unseren REs durch Indien zu fahren.

Morgens in voller Montur auf den Sattel meiner bepackten RE klettern, GPS ein, Motor an, Philipp zunicken – und Sekunden später biege ich in die nächste indische Strasse ein. Ich geniesse das wieder. Der Wind kühlt zuverlässig meine schon jetzt nass geschwitzte Haut, und links und rechts tobt das Leben. Oft ertappe ich mich beim Gedanken: «Nein, das ist kein Theater und keine Show für mich! Das ist alles echt! Die Kulissen sind wahrhaftig. Diesmal in Indien.» Ich schaue dem Bauern mit seinem Ochsengespann beim Pflügen zu, den Frauen, die von Hand die Reisfelder pflegen, und winke den Kindern am Strassenrand. Und der junge Motorradfahrer, der gerade zum dritten Mal an mir vorbeizieht, nur um sich gleich wieder von mir überholen zu lassen? Auch er bekommt mein zufriedenstes Lächeln. Wir staunen ja beide um die Wette. Er über die Frau vom Mond. Ich über ihn.