Le Mexique, un pays plein de contrastes

Les différences – dans la nature, chez les animaux, dans la manière d'être des gens, dans la construction des maisons, des routes et des villes, dans le climat – se laissent toutes rattacher, au Mexique, à la situation géographique. Maintenant que je connais aussi la côte du Golfe au sud, l'intérieur des terres au sud (traversée d'Acayucan à Juchitán de Zaragoza) et la côte pacifique en direction du Guatemala, j'ose l'affirmer. Franchement, avec un atlas dans la tête, on voyage tout de suite plus intelligemment.

Les gens des villages plus isolés, par exemple dans le nord du Mexique central ou sur la côte du Golfe, sont timides mais curieux. Précisons que « village » signifie : un kiosque et quelques étals de fruits le long de la grand-rue goudronnée, avec à gauche et à droite quatre chemins de sable chacun qui s'enfoncent vers l'arrière, où vivent quelque 300 personnes. Si nous y garons nos motos, tout le monde arrive et s'émerveille. Non, ils nous dévisagent. À cinq mètres de distance de sécurité. Presque personne n'engage la conversation. Même le policier du village vient jeter un œil sans dire un mot. On ne chuchote même pas entre eux. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous voilà de nouveau seuls. Fin de la représentation.
Dans les villes, c'est différent. Toute vraie ville mexicaine a sa place du village, son église blanche, son marché de produits frais et une rue principale bordée de petites maisons colorées abritant des commerces spécialisés. Quand nous passons, les gens regardent aussi, mais avec bien moins d'intérêt. D'une façon plus professionnelle, en quelque sorte. Rester assis à regarder, ça s'apprend, et ici, ce sont les pros qui sont assis.
La végétation et le climat m'ont paru bien plus tropicaux sur le Golfe que sur la côte pacifique. Plus nous descendions vers le sud le long du Pacifique, plus les orages devenaient fréquents. Eh oui, nous approchons de l'équateur.
Pour ma part, j'espère que les animaux garderont leur pelage et leurs pattes le plus longtemps possible ! Mais quand je pense aux nombreux lézards qui détalent déjà à travers la route dès que nous démarrons, je n'ai pas beaucoup d'espoir.

Jusqu'ici, nous n'avons eu aucun problème avec les autorités, les fonctionnaires ou les habitants. Je crois que c'est parce que Phil et moi nous efforçons vraiment d'aborder les gens avec respect, mais aussi avec une bonne dose d'assurance. Je veux respecter les règles et les usages d'ici. Je paie volontiers le prix touriste pour le pain. Mais c'est justement là que ça devient délicat. Tout a des limites, et Phil et moi avons déjà eu notre lot de marchandages. Du respect, oui ; la poule aux œufs d'or, non.
Une fois, une petite carte de visite de la radio locale était même coincée sur nos motos : étions-nous prêts à donner une interview ? Nous avons dû refuser. Notre espagnol n'aurait jamais pu rendre justice à ce que nous avons vécu – tout au plus au prix du pain.
Plus nous approchons de la frontière du Guatemala, plus nous croisons de militaires. Des contrôles à répétition, avec des soldats armés jusqu'aux dents. Jusqu'ici, on nous a chaque fois fait signe de passer. Avec le fusil d'assaut. Je dois encore m'habituer à cette vue.

Les derniers kilomètres jusqu'à la frontière guatémaltèque, nous les avons faits sur la route à péage. Adiós, Mexique.